1. Від'єднайте провід маси акумуляторної батареївід клеми.
2. Зніміть фільтр повітря, див. розділ .
3. Від'єднайте при необхідності провід та шланги від зворотного бокукришки головки блоку та для більшої зручності закріпіть клейкою стрічкою або шнуром до однієї із сторін моторного відсіку.
4. Від'єднайте трос приводу дросельної заслінкивід важеля валика дросельної заслінки та зніміть опору кришки головки блоку циліндрів.
5. Зніміть штекерне з'єднання корпусу пристрою упорскування. Для цього натисніть на запобіжник.
6. За допомогою торцевого ключа SW 10 зніміть кришку головки блоку циліндрів (3 гайки). Щоб не пошкодити прокладку, потрібно знімати її дуже обережно. При необхідності легкими ударами ручки молотка обстукайте кришку головки блоку циліндрів.
7. Маленькі деталі, такі як гвинти та шайби, складайте в одному місці таким чином, щоб вони не могли впасти в головку блоку циліндрів.
8. Встановіть у положення ВМТ 1-й циліндр (стежте за правильністю напряму обертання!).
9. Якщо двигун у ремінному шківі трохи ходить туди-сюди, то клапани 1-го чи 4-го циліндрів перекриваються, це означає, що обидва коромисли або штанги штовхача рухаються у протихід.
10. Якщо перекриваються клапани 4-го циліндра, потрібно регулювати зазор на 1-му циліндрі.
11. Для контролю випускний клапан повинен бути повністю відкритий, тобто. коромисло має бути вичавлене штангою штовхача до кінця вниз. Виходячи з цього, відповідно до порядку запалення 1-3-4-2, виходить наступна настановна схема:

1. Виміряйте зазор у клапанному механізмі між кінцем штока клапана та коромислом. Для цього вставте широкий щуп між штоком клапана та коромислом. Якщо не можна всунути щуп, зазор в клапанному механізмі необхідно збільшити.
2. Перш за все, послабте контргайку натяжного болта SW 10. При цьому дотримуйтесь регулювального болта підходящим гайковим ключемабо пасатижами, щоб він не обертався.
3. Повертайте регулювальний болт коромисла пасатижами або гайковим ключем доти, доки відповідний щуп не підходитиме до зазору.
4. Затягніть контргайку та перевірте зазор ще раз, оскільки при фіксації контргайкою його величина може змінитися.
5. При регулюванні випускних клапанів слідкуйте, щоб зазор не був надто малим.
6. При регулюванні зазору на 1,4-му двигуні типу «С» у холодному стані повинні бути витримані наступні величини: клапан впуску 0,15 мм, випускний клапан 0,20 мм.
7. Щоб відкрити наступний випускний клапан, поверніть двигун на підлогу оберту за годинниковою стрілкою. Для самоконтролю використовуйте бігунок розподільника запалювання, який повертається на 90° (прямий кут) відповідно до порядку запалення 1-3-4-2.
8. Перед встановленням кришки головки блоку циліндрів видаліть ганчіркою залишки олії з кришки, прокладки кришки та головки блоку циліндрів.
9. Якщо прокладка кришки затверділа і продавилася, її необхідно замінити.
10. Встановіть кришку головки блоку циліндрів із прокладкою на головку блоку.
11. Встановіть гайки або болти кришки головки блоку циліндрів та рівномірно затягніть їх.
12. Підключіть тросик приводу дросельної заслінки і за необхідності відрегулюйте його довжину.
13. Встановіть повітряний фільтр та підключіть шланги дроту.
14. Прогрійте двигун і перевірте, чи масло не підтікає з-під прокладки кришки головки блоку циліндрів.

Перевірка та регулювання зазору клапанного механізму

Так як 16-клапанний двигун оснащений гідрокомпенсаторами, то для нього не потрібне регулювання клапанного зазору. У цьому випадку в плані обслуговування Renault немає робіт із перевірки та регулювання зазору в клапанному механізмі.

Регулювання зазору передбачене лише при появі шумів або після ремонту. Ми вважаємо, що перевірка зазору в клапанному механізмі через кожні 50000-60000 км необхідна Вашому автомобілю. На всіх типах двигунів Renault 19 регулювання зазору клапанного механізму здійснюється на холодному двигуні.

Двигун типу "С"

Необхідні такі інструменти: торцевий ключ SW 10, пластинчастий щуп і по одному ріжковому ключу SW 10 або спеціальний ключ для регулювання зазору (ключ для контргайки). Також Ви повинні приготувати нову прокладку для кришки блоку циліндрів, оскільки вона часто рветься, коли знімає кришку. Найчастіше стара прокладка твердне настільки, що вже не забезпечує достатньою мірою ущільнення при наступній установці кришки головки блоку циліндрів.

1. Величини зазору в клапанному механізмі становлять: для впускного клапана 0,20 мм та для випускного клапана 0,40 мм.
2. Перевірте, чи можна вставити відповідний щуп між розподільним валом та скляним штовхачем (наприклад, для впускного клапана 0,20 мм).
3. Якщо зазор має необхідні розміри, то щуп повинен входити з певним опором.
4. Якщо щуп не проходить, перевірте зазор щупом, який тонше на 0,05 мм.
5. Іноді буває, що виникає дуже великий зазор; у цьому випадку для вимірювання зазору скористайтеся більш товстим щупом.
6. Результати виміру запишіть.
7. Відповідно до порядку запалення (1-3-4-2) перевірте наступний циліндр, тобто третій.
8. Для цього переверніть двигун на півоберта. Тепер у циліндра 3 обидва кулачки повинні бути спрямовані однаково ліворуч і праворуч вгору. Тепер можна перевіряти зазор клапанів 3-го циліндра.

Заміна регулювальних шайб

Для перевірки зазору клапанів на інших циліндрах провертайте двигун відповідно на півоберта для кожного наступного циліндра (4 і 2).

Для регулювання клапанів зверху у скляні штовхачі вкладаються шайби різної товщини. Яку шайбу вибрати: товщу або тоншу, залежить від величини зазору в клапанному механізмі. Для заміни регулювальних шайб потрібен спеціальний інструмент. З його допомогою штовхачі утоплюються і потім виймаються регулювальні шайби.

При регулюванні клапанів використовується натискний пристрій штовхачів клапана (інструмент Renault . 992). Придбати цей пристрій можна також у фірмах, що торгують інструментами, наприклад, у фірмі MABECO, а/с 130307, ​​42853 Ремшайд. Регулювальні шайби можна придбати у магазинах, які торгують запасними частинами для Renault.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Ексцентрики розподільного валу циліндра, що регулюється, повинні дивитися ліворуч і праворуч вгору (ВМТ). Поверніть колінчастий вал на 1/4 оберту за годинниковою стрілкою. Поршень більше не перебуває у положенні ВМТ. Клапани при цьому не входять у контакт з поршнем. Для полегшення заміни регулювальних шайб обидві склянки штовхача циліндра, що регулюється, прокручуйте доти, поки паз не буде направлений вперед. Встановіть притискний пристрій між кулачками регульованого циліндра, при цьому обидва склянки штовхача будуть натиснуті одночасно. Тонким викруткою або плоскогубцями вийміть шайбу. Регулювальна пластинка повинна лежати написом (що вказує її розмір) вниз у скляному штовхачі. Якщо шайба вкладена неправильно, її розміри нічого очікувати видно. У цьому випадку подальше регулювання можна проводити лише за допомогою мікрометра в авторемонтній майстерні. Розрахуйте товщину потрібної шайби. Змастіть нову шайбу і вкладіть вибитими цифрами вниз у склянку штовхача. Зніміть притискний пристрій та перевірте зазор у клапанному механізмі. Поверніть двигун і заміряйте зазор у клапанах наступного циліндра.

Який товщини вибрати регулювальну шайбу?

При установці зазору регулювальна шайба для випускного клапана через високу температуру повинна бути вибрана таким чином, щоб зазор був дещо більшим, ніж 0,40 мм, тобто щуп повинен входити вільно. На впускному клапані проміжок встановлюється точно 0,20 мм. При меншому, ніж потрібно, зазорі застосовується тонша шайба, при більшому, відповідно, товстіша.

Для нормальної роботи двигуна між стрижнем клапана та регулювальним болтом штовхача або коромисла є зазор, який гарантує щільну посадку клапана в його сідлі. Передбачений зазор компенсує лінійні деформації деталей газорозподільного механізму, що відбуваються під впливом зміни температури протягом робочого процесу двигуна. Через це зазор отримав назву теплового. Величина теплового зазору в міру експлуатації двигуна змінюється внаслідок зносу деталей газорозподільного механізму. Зношування тертьових поверхонь деталей, що передають зусилля на клапан від кулачка розподільного валу (штовхачі, штанги, коромисла, і регулювальні болти), призводить до збільшення встановленого раніше сором. У той же час знос робочої фаски та сідла клапана призводить до зменшення цього зазору. Вказана зміна зазору в клапанах потребує систематичної їх перевірки та своєчасного регулювання.

Величина теплового зазору обумовлюється конструктивними особливостями і кожного типу двигунів обумовлюється технічними умовами. Роботи з перевірки та регулювання теплових зазорів клапанів слід проводити через кожні-6000 км пробігу, а також за перших ознак несправностей у роботі клапанного механізму. У період обкатки нового двигуна або після його ремонту регулювальні роботи слід проводити в короткі терміни перше регулювання через 300 км, друге через 1000 км пробігу.

Регулювання теплових зазорів двигуна моделі 407. Розмір теплового зазору між наконечником клапана та регулювальним болтом коромисла залежить від температури деталей двигуна, особливо головки циліндрів. Так, при прогріванні двигуна та підвищенні його температурного режиму на 60 - 700 тепловий зазор збільшується на 0,1 - 0,12 мм. При експлуатації автомобіля взимку цей перепад температур деталей двигуна може досягати великої величини, тепловий проміжок може значно зменшитися в порівнянні з встановленим зазором. Тому регулювальні роботи слід виконувати при температурі двигуна в межах 15 - 200 вище за нуль. За цієї температури теплової. зазор повинен мати такі значення: для випускних клапанів - 0,20 мм; для впускних клапанів – 0,15 мм. Для проведення регулювальних робіт необхідно мати наступні інструменти: двосторонній ключ 11 Х 14 мм; трубчастий торцевий ключ 14 мм; спеціальний торцевий ключ 5 мм; викрутку та пускову рукоятку. Порядок проведення робіт наступний.

1. Для зручності підходу регулювальними ключами до болтів третього і четвертого коромисел зняти повітряний патрубок карбюратора і відвести вбік паливну трубку, що підводить.

2. Відвернути два баранчики і зняти кришки лючків кожуха головки циліндрів, намагаючись не пошкодити пробкову прокладку.

3. Послабити гвинт кріплення кришки оглядового вікна на картері зчеплення (рис.1) та відсунути кришку 3 убік.

4. Провертаючи пусковою рукояткою колінчастий валдвигуна встановити поршень першого циліндра в крайнє верхнє положення при такті стиснення. Це положення можна визначити за такими ознаками:

а) якщо двигун перед регулюванням не розбирався і перебував у робочому стані, то при такті стиснення в першому циліндрі токорозносна пластина ротора повинна бути звернена у бік клеми дроту низької напруги, нерухомо укріпленої на корпусі переривника-розподільника;

б) такт стиснення можна визначити, спостерігаючи за послідовністю роботи коромисел або штанг штовхачів при повільному обертанні колінчастого валу. Відразу після закриття впускного клапана першого циліндра починається такт стиснення. При цьому випускний клапан також закритий. При закритому положенні клапанів першого циліндра коромисла їх залишаються нерухомі в міру обертання колінчастого валу, отже найближча мітка на маховику буде відповідати положенню поршня в кінці такту стиснення в першому циліндрі.

5. Провертаючи повільно колінчастий вал, поєднати мітку 2 з позначенням - ст. м. т. на обід маховика з вістрям штифта 1, нерухомо закріпленого в картері зчеплення. Мітка проглядається через відкритий лючок у картері зчеплення.

б. Перевірити плоским щупом величину теплового зазору у послідовно розташованих клапанах: першому випускному. Другому та третьому впускних та п'ятому випускному. При цьому необхідно вибрати зазори в ланцюжку з'єднань штовхач - штанга - коромисло, відтягуючи коромисло вгору за регулювальний болт. Перед регулюванням перевірте стан поверхні наконечника клапана. У процесі зношування в центрі цієї поверхні утворюється лунка, величину якої плоский щуп не вловлює, і, отже, виміряна величина зазору буде неточною. При зношуванні наконечник клапана перед регулюванням слід замінити новим або відшліфувати.

7. Регулювати проміжок у такому порядку (рис. 2). Торцевим ключем 14 мм відпустити контргайку 2 регулювального болта. Перевіряючи зазор плоским щупом, провернути регулювальний болт ключем 5 мм, відпускаючи або затягуючи до отримання номінального зазору. Підтримуючи ключем 5 мм регулювальний болт у встановленому положенні, затягнути контргайки і перевірити вдруге щупом величину зазору. Більш надійно затягнути контргайку та остаточно перевірити зазор. У цьому положенні колінчастого валу провести регулювання всіх зазначених клапанів.

8. Повернути колінчастий вал двигуна рівно на один оборот до нового поєднання мітки на обід маховика зі штифтом, як це робилося раніше. У цьому положенні поршень четвертого циліндра повинен знаходитись у крайньому верхньому положенні при такті стиснення. Провернути і відрегулювати решту чотирьох клапанів, тобто четвертий випускний, шостий і сьомий впускні та восьмий випускний.

Регулювання теплових зазорів на двигуні моделі 402. Величина теплових зазорів між стрижнем клапана та регулювальним болтом штовхача повинна бути витримана в межах: для впускного клапана - 0,13 - 0,15 мм. для випускного клапана – 0,18 – 0,20 мм. Замір величини зазору повинен проводитися на холодному двигуні при середній температурі блоку циліндрів + 18". Для проведення робіт необхідно мати інструменти: ріжкові двосторонні регулювальні ключі 12 Х 17 і 15 Х 17 мм з товщиною губок 3 мм; викрутку; стандартні ключі 14 Х 17 11 Х 14 мм, плоский щуп Регулювання зазорів здійснюється в наступному порядку.

1. Зняти карбюратор, попередньо відключивши паливну трубку живлення карбюратора і патрубок повітряного фільтра.

2. Зняти фільтр тонкого очищення олії, від'єднавши зливну та нагнітальну трубки.

3. Зняти впускний та випускний трубопроводи, від'єднавши попередньо від приймальної труби глушника.

4. Від'єднати від кришки клапанної коробки зливну трубку фільтра тонкого очищення олії.

5. Відкрити кришку клапанної коробки, намагаючись не пошкодити пробкову прокладку.

6. Провертаючи пусковою рукояткою колінчастий вал двигуна, встановити поршень першого циліндра в крайнє верхнє положення при такті стиснення (виконується так само, як зазначено вище для двигуна моделі 407).

7. Відрегулювати тепловий зазор між регулювальним болтом і стрижнем клапана у послідовно розташованих клапанів: першого випускного, другого та третього впускних та п'ятого випускного клапана.

Регулювати проміжок у такому порядку. Відпустити контргайку регулювального болта ключем 15 мм, притримуючи від обертання штовхач ключем 17 мм. Потім перевіряючи зазор плоским щупом. ключем 12 мм обертати головку регулювального болта, дотримуючись штовхача ключем 17 мм, до отримання необхідного зазору.

8. У встановленому положенні регулювального болта затягнути контргайку, утримуючи від обертання регулювальний болт, та повторно перевірити величину зазору.

9. Не провертаючи колінчастого валу, провести регулювання зазначених клапанів (першого, другого, третього та п'ятого).

10. Провернути колінчастий вал точно на один оборот до нового суміщення мітки на маховику зі штифтом картера зчеплення та відрегулювати інші клапани: четвертий випускний, шостий та сьомий впускні та восьмий випускний. Регулювання теплового зазору у клапанному механізмі.

Згодом у клапанному механізмі двигунів автомобіля ЗАЗ з'являється стукіт, що не усувається регулюванням теплових зазорів. Викликає його підвищений осьовий зазор коромисел випускних клапанів (на відміну коромисел впускних клапанів вони мають розпірних пружин, автоматично усувають зазори). Ліквідувати зазори можна встановленням шайб на валик між розпірними втулками та коромислами. При цьому можна використовувати шайби регулювальні, призначені для пальців стійки передньої підвіски автомобіля ЗАЗ-965А, оскільки вони мають високу зносостійкість (виготовлені з марганцевистої сталі) і підходять за розмірами до двигуна МоМЗ-966А (30 к.с.). Для двигунів МоМЗ-968 внутрішній діаметр шайб треба збільшити напилком до 18 мм.

Товщину шайб можна підігнати шліфуванням на абразивному колі, щоб після складання коромисло гойдалося без заїдань та помітного осьового зазору.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

Автомобілі «Жигулі» ВАЗ 2104, 2105, 2107. Пристрій. Ремонт. Москва транспоот 1992.

ВАЗ 2106 Посібник з ремонту. Москва. Лівр 1996 року.

Журнал "За кермом" 1997. Москва.

Складність

Інструмент

1 - 3 год

Інструменти:

Деталі та розхідники:

• Масляний фільтр
• Моторне масло
• Дрігач

Інструмент:

• Гайковий ключ ріжковий 10 мм
• Викрутка хрестова середня
• Викрутка плоска середня
• Викрутка плоска велика
• Набір плоских щупів.
• Мікрометр
• Пристрій для регулювання клапанів
• Фіксатор штовхачів клапанів
• Пінцет

Деталі та розхідники:

• Ущільнювальне прокладання кришки головки блоку циліндрів
• Регулювальні шайби

Примітка:

Замір та регулювання зазорів проводимо на холодному двигуні.

1. Знімаємо екран двигуна. Від'єднуємо трос приводу дросельної заслінки від сектора дросельного вузла. Відвернувши три гайки кріплення, знімаємо кронштейн троса приводу дросельної заслінки і відводимо крон-штейн з тросом убік.

2. Хрестоподібною викруткою послаблюємо затяжку хомута нижнього шланга вентиляції картера і знімаємо шланг з патрубка кришки головки блоку циліндрів.

3. Хрестоподібною викруткою послаблюємо затяжку хомута шланга вентиляції картера (основний контур) і знімаємо шланг з патрубка кришки головки блоку циліндрів.

4. Хрестоподібною викруткою послаблюємо затяжку хомута шланга вентиляції картера (контур холостого ходу) і від'єднуємо шланг від патрубка кришки головки блоку циліндрів.

5. Ключем «на 10» відвертаємо дві гайки кріплення кришки головки блоку циліндрів і знімаємо шайби.

6. Знімаємо дві гумові втулки.

7. Знімаємо кришку головки блоку циліндрів. Знімаємо передню кришку ременя приводу ГРМ.

8. Повертаємо колінчастий вал за болт кріплення шківа приводу генератора за годинниковою стрілкою до суміщення настановних міток на зубчастому шківі розподільного валу і задній кришці ременя приводу ГРМ.

9. Потім повертаємо колінчастий вал за годинниковою стрілкою ще на 40-50 ° (2,5-3 зуби на шківі розподільного валу). У цьому положенні валів перевіряємо набором щупів зазори у першого і третього кулачків розподільного валу.

10. Зазор між кулачками розподільного валу і регулювальними шайбами ​​повинен бути 0,20 мм для впускних клапанів і 0,35 мм - для випускних. Допуск на зазори для всіх кулачків становить ±0,05 мм. Якщо зазор відрізняється від норми, то на шпильки корпусів підшипників розподільчого валу встановлюємо пристосування для регулювання клапанів.

11. Розвертаємо штовхач так, щоб проріз у його верхній частині був звернений вперед (по ходу автомобіля).

12. Вводимо "клац" пристосування між кулачком і штовхачем.

Схема установки пристрою:

1 - Пристосування;

2 - штовхач.

13. Натискаючи вниз на важіль пристосування, утоплюємо "клацом" штовхач.

14. Встановлюємо між краєм штовхача і розподільним валом фіксатор, який утримує штовхач в нижньому положенні. Перекладаємо важіль пристрою у верхнє положення.

Фіксування штовхачів клапанів при заміні регулювальної шайби:

1 - фіксатор;

2 - регулювальна шайба.

15. Пінцетом через проріз піддеваем і витягаємо регулювальну шайбу.

16. За відсутності пристосування для регулювання клапанів можна скористатися двома викрутками. Потужною викруткою, спираючись на кулачок, віджимаємо штовхач вниз. Вставивши ребро іншої викрутки (з шириною леза не менше 10 мм) між краєм штовхача і розподільним валом, фіксуємо штовхач і виймаємо пінцетом регулювальну шайбу.

17. Зазор регулюємо підбором регулювальної шайби з необхідною товщиною.

18. Для цього мікрометром вимірюємо товщину витягнутої шайби. Товщину нової шайби визначаємо за формулою:

Н = В+(А-С), мм

"А" - виміряний зазор;

"В" - товщина витягнутої шайби;

"С" - номінальний зазор;

"Н" - товщина нової шайби.

19. Товщина нової шайби маркується на поверхні електрографом. Нову шайбу встановлюємо в штовхач маркуванням вниз і прибираємо фіксатор.

20. Ще раз перевіряємо проміжок. При правильному регулюванні, щуп товщиною 0,20 або 0,35 мм повинен входити в зазор з легким защемленням. Послідовно повертаючи колінчастий вал на півоберта, перевіряємо і при необхідності регулюємо зазори інших клапанів у послідовності, зазначеної в таблиці.

21. Складання двигуна проводимо в зворотній послідовності. Перед встановленням кришки головки блоку циліндрів замінюємо її прокладку ущільнювача нової.

У статті не вистачає:

• Фото інструменту
• Фото деталей та розхідників
• Якісних фото ремонту

Як би не був досконалий двигун, його деталі, що труться, поступово зношуються. Регулювання проміжків клапанного механізму. Рано чи пізно зазори між ними виходять за межі допустимого, і насамперед теплові ліфти у цьому механізмі. Згодом він стає млявим, у верхній частині головки блоку з'являється стукіт, виникає вібрація. У міру збільшення зазору деталі зношуються дедалі швидше. Навіть якщо шум ще не дуже гучний, це не означає, що з ними все гаразд. Буває, що ліфти поступово зменшуються. Зазвичай це відбувається після ремонту головки блоку циліндрів. При притиранні клапанів на їхній фасці та сідлі на них утворюється шорстка поверхня, яка пристукується, і клапан трохи йде вглиб. А тут недалеко і до прогару тарілки або, що ще гірше, сідла. Щоб не доїздити до великого ремонту, перевіряйте та при необхідності регулюйте ліфти не рідше, ніж рекомендується в інструкціях заводів-виробників.

Зазвичай ці процедури слід проводити після. 12-24 тис. км. пробігу. Для спортбайків він не перевищує 16 тис. км, а 24 тис. км – це для туристів із великим робочим обсягом. Якщо ганяєте від душі, потреба у налаштуванні може виникати кожні 2 тис. км. Зазвичай мотор понад регламентний пробіг витримує ще 5-6 тис. км. Але не всякий: мотоцикли Honda такого резерву не мають. Втім, і власникам інших мотоциклів зволікати з обслуговуванням не раджу.

Оскільки вам доведеться розбирати його, відразу підготуйте для заміни прокладки та гумові кільця ущільнювача типу O-ring. Загальних рекомендацій не даю – всі мотоцикли влаштовані по-різному. У випадку з Kawasaki потрібно запастися кільцями натягувача, а також системи рециркуляції відпрацьованих газів, ущільненнями колодязів свічок і прокладками під болти кріплення кришки нашого механізму. Прокладка цієї кришки багаторазова і без необхідності її міняти не варто.

Величина ліфтів

Величина ліфтів залежить від температури пристрою. В інструкціях з ремонту вказують розміри для холодного (20°С). Але на прогрітому їх величина може відрізнятися вдвічі проти холодніше, причому в залежності від конструкції клапанного механізму як у більшу, так і меншу сторону. Отже, перед налаштуванням двигун повинен охолонути до кімнатної температури. І ще одне правило: перед будь-якою роботою із двигуном його потрібно ретельно відмити. Бруд, що потрапив усередину, будучи хорошим абразивом, викличе прискорене зношування тих вузлів, в які вона потрапить. А великі частинки, потрапивши в якийсь ліфт, здатні заклинити рухливі деталі.

Спочатку від'єднайте мінус від акумулятора - цим ви виключите можливість короткого замикання та подальшої пожежі. Зніміть облицювання, бак, короб повітряного фільтра та патрубки. Демонтуйте карбюратори і заткніть вхідні патрубки ганчіркою.

Запобіжні клапани вентиляції карбюраторів, системи рециркуляції відпрацьованих газів та інші (якщо вони встановлені) видаліть, запам'ятавши схему їх підключення. Болти і гайки після демонтажу вузлів вкручуйте на свої місця - позбавтеся ворожінь при складанні, де який розміщувався, тобто заощадите багато часу.

Вам доведеться обертати колінвал, переміщуючи той чи інший поршень у ВМТ. Зазвичай на роторі генератора виконаний шестигранник, так крутити потрібно тільки за нього, але в жодному разі не за болт, який кріпить генератор. На роторі розташована мітка ВМТ для поршнів першого і четвертого циліндрів. Щоб дістатися до цієї деталі, у більшості мотоциклів не обов'язково знімати кришку генератора – у ній є спеціальний оглядовий лючок. І під кришкою, і під люком є ​​прокладки або кільця ущільнювачів. Часто їх можна використати повторно, але краще замінити.

Викрутіть свічки та, відкрутивши болти (або гайки), зніміть кришку механізму. Якщо прокладка залипла, постукайте по контуру кришки киянкою. Від'єднуючи кришку від головки (за допомогою ножа або викрутки), будьте гранично обережні: пошкодивши їх площині роз'єму, ви можете отримати важку текти.

Знявши кришку головки, уважно огляньте її, натягувач ланцюга ГРМ, а також деталі запалювання. Не виключено, що виявите ознаки майбутніх несправностей.

Головкою або накидним ключем, накинутим на шестигранник на роторі запалювання, обертайте колінвал, поки мітка «Т» на ньому не збігається з відміткою на картері, а значить, поршні першого та четвертого циліндрів виявляться у ВМТ. У деяких механізмів ризики на роторі запалювання не помочені літерами. Спіймати ВМТ можна, інакше, і це просто. Вставте в свічковий отвір пруток із м'якого матеріалу. Щоб не пошкодити поршень, клапани або свічкове різьблення, наприклад зі свинцевого припою, і, обертаючи колінвал, перевіряйте положення поршня.

Щуп для правильного регулювання, вимірювання зазорів

Як правильно користуватися щупом? Його пластини повинні входити в ліфти в'язко, але не дуже туго. У роботі з двигуном з штовхачами з одного погляду зрозуміло, куди вставляти щуп і що їм заміряти. Для мотора з коромислами є правило: заміряйте його лише між коромислом та шайбою на клапані, але не між коромислом та розподільником. Перед роботою перевірте пластини щупа мікрометром. Цілком можливо, що вимір цього, начебто, зразка вас чимало здивує: шлюбу у вимірювальних інструментах вистачає. Не засмучуйтесь, не викидайте щупи, просто врахуйте похибку і за роботу. Якщо знадобиться, поєднуючи щупи, складіть з них набір - і його вже точно перевірте.

Не сподівайтеся на пам'ять – запишіть виміряні розміри. Адже щоб у двигуна з штовхачами в приводі ГРМ дістатися регулювальних шайб, потрібно витратити багато часу, коли ж справа дійде до заміни, в пам'яті все зітреться. У них з коромислами замінити шайби простіше - достатньо зрушити їх убік. Але й у цьому випадку слід усе записати.

Відкоригувати потрібно не тільки зазори, що вийшли за межі допуску, але й ті, що вже на межі - наблизилися до критичного рівня і залишилася сотня. Ідеальний – середина допуску. Не забувайте, що у більшості моторів вони на впуску та випуску різні. Якщо виймаєте кілька шайб за один раз, позначте їх та зберігайте окремо.

Отже, поршень першого циліндра наприкінці такту стискування. Розшукайте мітки на розподільних валах або зірочках і на головці блоку (якщо вони є). Як правило, їх наносять так, щоб при встановленні у майстра-ремонтника не виникли сумніви, що це саме та сама мітка. На нашому мотоциклі мітки на обох зірочках розташовані паралельно площині головки двигуна. Для зручності складання можна нанести маркером на ланцюг та зірочки, що вказують їхнє взаємне розташування. Але – увага! - тоді треба постаратися все влаштувати так, щоб при знятих розподільних валах ланцюг не проскочив по зірочці колінвала.

Якщо натягувач двигуна налаштовується, сміливо демонтуйте його. Якщо він автоматичний, спочатку відкрутіть на ньому центральний болт і вийміть пружину і лише потім, відкрутивши кріплення, витягайте цей вузол з блоку циліндрів. Вийнявши, перевірте його стан: стопор повинен фіксувати штовхач. Ущільнення зазвичай потрібно замінити. Усунувши дефекти, відразу підготуйте вузол до складання: відіжміть стопор і повністю втопіть штовхач (він повинен легко ходити в корпусі). Але не встановлюйте пружину – це слід зробити лише після того, як закріпите вузол у зібраному пристрої.

Зніміть напругу з усіх болтів кришки (кришок) ліжка розподільних валів - відкрутіть все на півоберта, а потім викрутіть повністю. Болти можуть бути різної довжини. У цьому випадку, щоб надалі спростити складання, візьміть картонку, намалюйте на ній схему розташування болтів і вставте їх у неї точно так, як вони були встановлені в двигуні спочатку. Покінчивши з кріпленням, зніміть кришку (кришки), але перед цим подивіться, як на ній розташовані мітки. Якщо вони погано читаються, нанесіть свої маркером. Роздільні кришки розподільних валів не можна міняти місцями або перевертати: будь-які подібні експерименти, як правило, закінчуються заклинюванням розподільного валу.

Розподвали не взаємозамінні! Щоб їх згодом не переплутати, відразу знайдіть мітки і на них: ЕХ - випуск, iN-впуск. Якщо написів немає, подивіться на розподільники ліворуч: на випускному має бути канавка на кінчику. Якщо нічого не виявите, просто позначте їх маркером чи зробіть бирки. Закріпіть ланцюг ГРМ, наприклад, товстим дротом, щоб він не впав у картер, і вийміть розподільні валки. І не провертайте після цього колінвал доти, доки не встановіть на місце ліжко!

Товкачі найзручніше витягувати з гнізд магнітом, при цьому шайби, що настроюються, як правило, виймаються разом з штовхачем. Не тільки шайби, а й штовхачі не можна плутати! Тому що вони, по-перше, припрацювали на своїх місцях, а по-друге, їхні денці можуть бути різної товщини, а це впливає на величину зазору. Виміряйте мікрометром товщину шайб, які слід замінити (маркування на них може стертися, а самі шайби підносити).

Розрахуйте товщину потрібних деталей за такою формулою:

Н = В + (А-С)

де Н – товщина нової деталі; В – товщина знятої шайби; А – замірений зазор; С – потрібний.

Перед тим, як бігти в магазин, перевірте: може статися, якась із шайб, непридатна для свого клапана, підійде для іншого. Іноді виникає спокуса прошліфувати надто товсті шайби та заощадити на цьому гроші. Не ризикуйте! Часто ці деталі для підвищення їх твердості виробник цементує (глибина насичення вуглецем може бути всього 0,08 мм), і, можливо, твердий шар зішліфуєте до м'якої серцевини. Якщо ж ризикнете, встановлюйте шайбу обробленою стороною до штовхача - в такому положенні навіть метал, що втратив твердість, скільки-небудь послужить. А ось шайби, що працюють з коромислами, не можна шліфувати в жодному разі!

Коли придбано потрібні деталі для заміни, приступайте до збирання. Перед установкою ретельно протріть торці, шайб та штовхачів та змастіть зовнішні поверхні штовхачів моторною олією. Переконайтеся, що поршень першого циліндра, як і раніше, у ВМТ, і покладіть розподільники на свої місця. Поєднайте мітки на зірочках з мітками на картері та на ланцюгу (якщо ви їх намалювали).

Пам'ятайте, багато деталей кріплення затягуються з певним зусиллям. Вставте на свої місця нові гумові кільця ущільнювачів свічкових колодязів (якщо вони передбачені конструкцією) і встановіть кришку (кришки) ліжка Підтягуючи болти, прагнуть, щоб розподільники осідали рівномірно, без перекосів. Слідкуйте за стопорами та посадковими штифтами (якщо вони є). Болти загальної кришки потрібно затягувати в певній послідовності, інакше вона може лопнути. Пам'ятайте: це не взаємозамінна деталь! Проігноруєте це попередження - разом із нею доведеться замінити всю головку.

Натягувач з утопленим штовхачем і новим кільцем ущільнювача встановіть в блок в останню чергу, нанесіть на різьблення болтів його кріплення по краплі різьбового герметика і затягніть. Встановіть пружину та затягніть кришку або болт. При цьому ви почуєте тріск штовхача, що висувається, і побачите, як натягнеться ланцюг. Прокрутіть колінвал на пару обертів по ходу обертання, щоб допомогти штовхачеві зайняти робоче положення. Якщо цей вузол вашого мотоцикла не оснащений автоматичним регулюванням, натягніть ланцюг самі, керуючись інструкцією до мотоцикла: загальних порад тут немає.

Тепер знову перевірте. Якщо вони відповідають вимогам, можна продовжувати складання. Якщо ж ні, - знайдіть причину проколу (можливо, під шайбу потрапила смітник) і усуньте її.

Ретельно протріть поверхні головки блоку, що сполучаються, і її кришки і встановіть кришку з новою (якщо стара протікала) прокладкою. Надягніть на її болти нові гумові прокладки і затягніть їх. Якщо затягніть із надлишковим зусиллям, зіпсуйте прокладку - і отримаєте текти.

Встановіть на місце кришку запалення (або її люк) з новою прокладкою(або кільцем ущільнювача), попередньо очистивши посадкові місця. Корисно додати силіконового герметика до місця виходу проводів. Нанесіть по краплині різьбового герметика на її болти і рівномірно затягніть. Далі збирайте мотоцикл у порядку, зворотному розбиранні. Клему акумулятора підключіть в останню чергу. Заведіть мотоцикл та послухайте: якщо все зробили правильно, вас порадує те, що пристрій працює тихо. Щоб радість була повною, відрегулюйте синхронність роботи карбюраторів.