Знаходиться на сході Узбекистану та півдні Киргизстану і з усіх боків оточена гірськими хребтами: Чаткальським на півночі, Курамінським на північному заході, Ферганським на сході, Алайським та Туркестанським на півдні. Через долину протікає Сирдарья, друга за величиною річка Середню Азію з безліччю приток. Відомо, що ще 5-6 тис. років тому вже було розвинене сільське господарство: росли гранатові дерева, виноградники, імбир, волоський горіхта бавовна, які стали відомі в Китаї лише до II ст. до н.е. Ферганською долиною проходив головний торговий транзит з Китаю до Європи - Великий Шовковий шлях. Ферганська долина була відома своїми "небесними кіньми", як їх називали китайці. Вченими доведено, що ці коні були прабатьками знаменитих ахалтекінців та арабських скакунів. У китайських хроніках ІІ у д.н.е. згадується, що на території Давані (ферганської долини) було понад 70 міст, найбільші з яких мали площу понад 40 га. У ІХ-Х ст. Ахсікент, столиця Фергани був одним із найбільших торгових центрів, де карбувалися свої монети та вироблялася першокласна сталь.
Тут народилися відомий середньовічний астроном Ахмед-аль-Фергані та Захіріддін Бобур (1525 р) – засновник держави Великих Моголів в Індії. Міста Ферганської долини були зруйновані після нашестя монголів і були відновлені лише у ХVI ст. У ХVІІІ ст. у Ферганській долині було створено незалежну державу – Кокандське ханство зі столицею у Коканді. Ханство постійно зміцнювалося і до кінця XIX ст. (Перед завоюванням Росією) захопило величезну територію, що включає Семиріччя (території сучасного Киргизстану і південно-східного Казахстану), Ташкентський оазис, рівнинні частини Таджикистану.
Сьогодні Ферганська долина - найгустонаселеніша і найродючіша територія Узбекистану. Тут ростуть найкраща бавовна, кавуни та дині, а наманганські яблука відомі далеко за межами Узбекистану. Ферганська долина зберегла традиції старих ремісників: керамістів, ковалів, ювелірів. Фергана - найбільший виробникнатуральних шовкових тканин.
Коканд- столиця потужного Кокандського ханства у XVI-XX ст. До наших днів зберігся оригінальний палац Худоярхана (1871) - останнього хана Коканда, в якому розташований місцевий історичний музей. В облицюванні використана майоліка оригінальної гами фарб та візерунків, що не зустрічається в інших областях Узбекистану. Також цікаві медресе Норбута-Бія (1799)та мавзолей Модаріхон (1825).
Маргілан- невелике старовинне містечко поряд з Ферганою. У Х ст. це місто було центром шовкового виробництва, де зараз знаходиться єдина в Середній Азії фабрика ручного виробництвашовку (хан-атласу). Туристи можуть простежити всю технологію створення шовкової продукції від вирощування шовкопряда до фарбування готових тканин та купити оригінальні сувеніри на згадку. Також цікавий комплекс Кафтарлік (1742 р.)з мавзолеєм святого Піра-Сіддіка.
Андіжан- Вітчизна Захіріттіна Бобура, засновника династії Великих Моголів, що правили в Індії понад 400 років. Зараз тут знаходиться меморіальний парк Бобура та музей історії та найбільша у Ферганській долині Джума-мечеть (XIX ст.).
Ріштан- невелике селище в 50 км. від Фергани, уславлений династіями керамістів. Тут можна спостерігати за їх роботою та придбати оригінальні вироби на згадку.
Мінгам зіграла на руку і смута, що охопила Бухару і Хорезм з вторгненням перського Надір-шаха, і всю другу половину 18 століття Коканд стрімко розширював свої володіння. Киргизія, що управлялася з Пішпекської фортеці (нині), і після проектора над казахами Старшого жуза Коканд тягався з Китаєм; західним його форпостом була фортеця Ак-Мечеть на Сирдар'ї, нинішня; на півдні васалами Коканда були грізні алайські киргизи, гірські шахства Бадахшана і навіть відібрані у Бахари бекства та . Сам Коканд виріс у багате місто, і весь Туркестан славився своїми поетами, найважливішими у тому числі були Надира , Увайсі і Мазхуна - жінки, не соромилися змагатися з чоловіками у поетичних читаннях і наукових диспутах. Але вік Коканда виявився недовгим, розквіт Мадалі був скоріш інерцією його попередників Умара і Аліма, а 1842 року Коканд зруйнував бухарський емір Насрулла, який безжально стратив стару Надіру... У ханство прийшла довга смута, війни кочівників та їх ставлений у цей славний час у Туркестан завітала Переважна Сила - зрозуміло, російська армія, в першу чергу постукала саме в кокандські двері. Казахи і семирічні киргизи ще в 1850-х роках перейшли на бік Білого царя, зруйнувавши фортеці Мінга; 1865 року найкращий кокандський воєначальник і фактичний правитель киргиз Алімкул загинув під Ташкентом, а 1866 року, зайнявши Ходжент і Ура-Тюбе, Росія відсікла Коканд від Бухари. У 1868 року Костянтин Кауфман уклав із законним ханом Худояром торговельний договір - ужавшееся лише до Ферганської долини Кокандське ханство стало протекторатом Росії. І думаю, що мінга Худояра, який за тридцять років правління чотири рази скинув і не стільки правив, скільки боровся за престол, такий розклад цілком влаштовував: під опікою "білих вовків" він побудував у Коканді розкішний палац, розраховуючи в ньому на безбідну старість...
Але на відміну від Бухари та Хіви, протекторатом Росії Коканд пробув недовго. Втративши величезних володінь, Худояр намагався це компенсувати, вичавлюючи останнє з своїх селян, які оподатковувалися дикі податки типу "на очерет", "на колючки" або "на п'явок" і зганяли на примусові хашари під страхом жорстоких розправ. Не було грошей і на платню для сарбазів (солдат), які видобували тепер собі їжу самостійно, за принципом "правий той, у кого рушниця". У ханстві все частіше спалахували заколоти, російська адміністрація дивилася на них байдуже, а Худояр мабуть сподівався, що царські гармати його прикриють за будь-якого розкладу. І ось в 1873 Фергану охопило повстання, яке очолили син страченого Худояром регента Мусульманкула з племені кипчаків Абдурахман Автобачі, мулла-киргиз Ісса-Ауліє і маргіланський бек Султан-Мурад, що підняли на щит цар. Худояр утік у Ходжент, а звідти до Ташкента, де помер у невідомості, повстанці проголосили війну за відновлення ханства у старих кордонах, але очевидно переоцінили свої сили - до 1875 року повстання придушив Білий генерал Михайло Скобелєв, мабуть найкращий російський воєначальник тих років. Тим не менш, ханству дали другий шанс, а законним його правителем став Насреддін ... але через рік Автобачі підняв новий заколот, проголосивши ханом андижанського киргиза Пулат-бека, і знову був розгромлений Скобелєвим, цього разу остаточно - Кауфман відправився в Петербург і особисто переконав Олександра II у необхідності повної ліквідації Кокандського ханства. На його території була утворена Ферганська область, що включала також Алай і Памір. На зміну ханському палацу в Коканді прийшов будинок губернатора в заснованому російськими Новому Маргелані, нинішній Фергані:
Пізніше сюди прийшла залізниця, почався промисловий та переселенський бум, Коканд перетворився на банківський центр Туркестану, який визначав російські ціни на бавовну, а населення повітових міст типу Андіжана чи Намангана сягало 100 тисяч осіб. На зрошуваних землях все активніше селилися російські селяни, проте напруга в Долині залишалося, часом прориваючись заколотами, найбільшим з яких було повстання андижанських киргизів 1898 року. 1916 року Фергана опинилася в самому пеклі Великого Туркестанського повстання, ну а в Громадянську війну тутешньої кривавої феєрії могла б позаздрити навіть Україна. Серед найекзотичніших сил були Кокандська автономія під керівництвом в основному казахів і татар, що позиціонувала себе як союзника "білих", російська Селянська армія Фергани під керівництвом людини з звучним ім'ям Костянтин Монстров, що виникла для захисту від басмачів, а пізніше воювала з "червоними", і звісно ж самі басмачі-моджахеди, як які змінювали одне одного Малий Ергаш, Великий Ергаш чи Мадамін-бек. Війна тут закінчилася лише 1924 року.
прапор басмачів.
Ну а за порадами Долина змінювалася швидше вшир, ніж углиб. Прокладені в 1930-50-х роках паралельні Сирдар'є Ферганські (Великий, Північний і Південний) канали перетворили на оазис більшу частину долини; триптих узбеків, таджиків та киргизів поповнили кримські татари, курди, турки-месхетинці - депортовані з Криму та Закавказзя народи, на новому місці привозні мабуть освоювати новозрошені землі. Про урановий бум, під час якого одним із ферганських народів стали німці, я вже згадував. Але в кінцевому рахунку Долина, за вирахуванням хіба що Ленінабада-Худжанда, залишалася найбільшим в СРСР селом, що працювало на бавовняних полях.
Ферганське місто надзвичайно пізнаване. По-перше, він по суті справи є лише ущільненням серед сіл, і нерідко в обжитому пейзажі, що не змінюється кілометрами, раптом виникає пишна центральна площа. Великі ферганські міста, за винятком хіба що, складаються зазвичай з трьох відокремлених один від одного частин: Старого міста (азіатських махалей), Нового міста (кварталів царської епохи, до яких зазвичай примикає центральна площа та найбільші новобудови) та радянських мікрорайонів, найчастіше так символічно розташовані біля західних околиць.
30. кг (Ош)
Худжанд, Коканд, Наманган, Андіжан, Ош, подвійна система Фергани та Маргілана – всі вони влаштовані приблизно однаково. Але у всіх з них є, на що подивитися як у російських кварталах, так і в нетрях махалів. Парадокс: хоча Долина - найменш русифікована частина Середньої Азії, найбагатша спадщина Російського Туркестану - у ній.
Але чи не важливіша спадщина Ферганістана, ніж архітектура - його традиції та народні ремесла. Тут з часів Давані виробляють шовк, і шовкові фабрики - такий же звичний атрибут Долини, як і бавовняні заводи:
Та й інші тканини - сусідство бавовни та шовку дає безліч комбінацій усіляких адрес та хан-атласів:
Найбільший центр тканин в Долині - Маргілан, хоча ось ці шати - з музею в Коканді:
Тутешня глина ідеальна для гончарної справи, і весь Узбекистан, а з недавніх пір узбецькі лавки Москви, завалені фабричним риштаном.
Однак Ріштан - не тільки дешева (і все одно при цьому симпатична!) штампування, а й кілька династій видатних майстрів:
Один із символів Узбекистану – ножі із Чуста:
А от наприклад шкіряне взуття та золотаві халати на базарі Намангана. Разом із Бухарою та Самаркандом Ферганська долина - найбільший центр ремесел Середньої Азії, і якщо в плані якості виробів скрізь нечисленних Майстрів у них скоріше паритет, то в плані кількості з бідною та багатолюдною Долиною не зрівняється вся решта Середньої Азії, разом узята.
Не знаю, чи існує ще ферганський аргамак, а от наприклад андижанські голуби, яких я вперше побачив у Криму у татарина, що повернувся з депортації:
І загалом найвражаюче в Долині - це таки зашкалюючий колорит. Від узбеків в інших частинах країни мені неодноразово доводилося чути, що Узбекистан тепер уже не той, і старі традиції забуті, але в Долині! Найдивовижніше, що це правда, і навіть махаллінський уклад тут настільки автентичний, що багато махалі як старі мають свої ремеселовані спеціалізації - ось наприклад дров'яний квартал у Маргілані:
Тутешні канали важко уявити без чигирів:
У місцевих містах нерідко такі ось велосипеди з багажним плетеним кошиком:
По-місцевому така називається сават:
Привітатися з іноземцем тут норовить часом КОЖНИЙ (не гіпербола!) зустрічний, і не дай боже відповісти російською - відібрати у туриста півгодини часу на розмову зі стандартними відповідями та питаннями є для місцевих жителів актом ввічливості. Масштаби такі, що навіть для ташкентських узбеків "кокандець" у переносному значенні означає "пустослів" або "хитряк".
Але найколоритнішою частиною Ферганістана я назвав би не узбецьку і не таджицьку, а киргизьку, а точніше багатонаціональні Ош і Джалал-Абад. На тутешніх вулицях незмінно зустрічаються дивовижні люди, чию національність я не можу визначити на око і щоразу ламаю голову - це курд був, уйгур чи може туркмен?
Але чи звернули ви увагу, що на фотографіях – жіноче царство?
В Оші нас підвозила жінка-таксист, у Фергані мені зустрілася жінка-міліціонер. З жінкою в хіджабі вона мило розмовляє, а в Ташкенті - в'їдливо перевіряла б документи, але хіджабом у Долині нікого не здивуєш. І як це поєднується із патріархальністю? Дуже просто – через бідність: їхні чоловіки, сини, батьки та брати – на заробітках.
Ну а на бідність та релігійність накладається украй складний політичний візерунок. Ферганська долина - це справжнісінький ВУЗЕЛ, яким пов'язані три її країни. Її народи переплетені так щільно, ніж майже майже століття сама ідея національного розмежування тут здається помилкою - може й розумніше було б створити позанаціональну Ферганську РСР зі столицею в Намангані, заодно розбавивши цим його патріархальний дух? У Долині страшно складний малюнок кордонів з великою кількістю вузьких виступів і навіть анклавів. На карті нижче останні позначені цифрами:
1. Сох - цілий район, такий собі анклав-апофеоз - всередині Киргизії територія Узбекистану, населена таджиками.
2. Шахімардан - узбецький анклав, де свого часу вбили Хамзу за спробу організувати 8 березня.
3. Чон-Гара – самотній кишлак Узбекистану серед Киргизії.
4. Джангайл - крихітний анклав Узбекистану, що охоплює половину (!) кишлаку та поле.
5. Злодій - другий за величиною анклав після Соха, Таджикистан (кишлак і передгір'я) в Киргизії.
6. Західна Калача - найменший анклав, Таджикистан у Киргизії, що займає безлюдне (!!!) поле.
7. Сарвак – анклав Таджикистану в Узбекистані з трьома селами по долині річки.
8. Барак - анклав Киргизії в Узбекистані за кілька кілометрів від кордону.
І лише на території Таджикистану своїх анклавів немає... До 2003 року був ще Сари-Могол - таджицький анклав у Киргизії, населений памірцями, але памірців душанбінській владі було мабуть не шкода поступитися.
Логіка розташування цих анклавів не піддається раціоналізації. Як мінімум тому, що якби в них виділяли всі великі вкраплення інших народів - їх було б у багато разів більше, але, наприклад, майже узбецькі Узген, Араван або (на фото нижче) в Киргизії або наполовину таджицький Ріштан в Узбекистані анклавами так і не сталі. У мене є підозра, що анклави - породження якихось неофіційних родинних зв'язків та зобов'язань із серії "голова району взяв собі дружину звідси, а кишлак у свій район - посагом". І хоча тутешній комплекс анклавів на порядок простіше, ніж анклави Куч-Біхара в Індії та Бангладеш, де був навіть унікальний анклав третього порядку (!), там проблему вирішили, а тут - ні.
50. kg 
Але шалений малюнок кордонів вражає і без анклавів. Ось наприклад у родючій низинці Узбекистан, а нагорі з обох боків - Киргизія, і кордони по узбіччі траси суворо відокремлює поля від пасовищ:
У траси Канібадам-Худжанд права смуга в Таджикистані, а ліва - в Киргизії, і вздовж неї вериниця киргизьких заправок, на яких бензин трохи кращий і дешевший. Таджицько-киргизький кордон у багатьох місцях є абсолютно умовним, і я сам порушував його двічі транзитом у Ворух.
52. tj і kg-2016
І коли ти бідний і затиснутий, тобі дуже легко повірити, що у всьому винні вони.
У 1989 році у Фергані була різанина між узбеками і турками-месхетинцями, на промовах після якої зробив собі ім'я Іслам Каримов, який незабаром очолив країну.
У 1990 р. різали один одного киргизи та узбеки в Південній Киргизії.
Наманган у 1990-х мав славу гніздом ваххабітів на чолі з Джумбаєм Ходжієви на прізвисько Джума Намангані, який загинув у 2001 році, обороняючи від американців афганський Кундуз.
В 1999 узбецькі ісламісти через Таджикистан напали на Киргизію, влаштувавши невелику війну навколо містечка Баткен, в якій Киргизія і Узбекистан були змушені об'єднати сили.
У 2005 році стався кривавий заколот в Андижані.
У 2010 знову різали один одного узбеки та киргизи в Оші, Джалал-Абаді, Узгені.
І все це – за якихось 25 років.
При всьому тому "ленінабадський клан" правив радянським Таджикистаном і помітний у його житті до цього дня, а "джалал-абадський клан" прийшов до влади в Бішкеку після Тюльпанової революції 2005 року, тобто і на центри своїх країн вплив Ферганістану величезний. Ферганістан схожий на тугий бурдюк, в якому йде бродіння, і серед численних "хвилин уповільненої дії", залишених розпадом так невдало рамезжувався СРСР ця - мабуть, найпотужніша.
Але поки що тут спокійно, у Ферганістані варто побувати. У наступних 4 частинах - про багатства Ферганської долини, насамперед - про бавовну, під сезон збору якої я підгадував поїздку.
ФЕРГАНІСТАН-2016
, а також .
Ферганська долина - велика улоговина, замкнута з трьох сторін потужними хребтами Тянь-Шаньської, Паміро-Алайської гірських систем. Довжина її із заходу Схід понад 350 км, ширина до 150 км. Уздовж долини тече друга за величиною річка Середньої Азії – Сирдар'я. Паралельно Сирдар'є, на південь протікає Великий Ферганський канал Фергана - як окреме державне об'єднання згадується у найдавніших китайських джерелах. Долина була заселена ще у кам'яному віці. В епоху бронзи тут жили племена з різним господарським укладом скотарі та землероби. Китайський посол Чжань Цзань ще 104 р. до н.е. нарахував тут 70 великих та малих міст. У тому числі Сох, Узген, Кува, Ахси. Деякі сповнені життя і сьогодні це Худжанд, Маргілан, Коканд, Андіжан, Наманган, Ріштан.
Долиною проходив один із маршрутів Великого Шовкового шляху. Тому декоративно-прикладне мистецтво Ферганської долини з давніх-давен відчувало вплив культур Китаю, Індії, Персії. Розкопки показали, що тут були буддійські храми, і несторіанські церкви. На цьому знаменитому караванному маршруті йшла вільна торгівля: до послуг купців були караван-сараї, склади, майстерні з виробництва різних товарів та навіть спеціально вимощені дороги.
Величезна кількість архітектурних пам'яток міст Коканда, Андіжана та Намангана приваблюють сюди велику кількість гостей з усього світу.
Фергана
Місто Фергана виникло в другій половині XIX століття як військовий стратегічний та адміністративний пункт для забезпечення найбільш надійного контролю над територією колишнього Кокандського ханства. Останнє було офіційно скасовано найвищим наказом імператора Олександра II 19 лютого 1876 року, вдень святкування 22-ї річниці вступу імператора на престол.
На території ханства утворюється Ферганська область. 2 березня того ж 1876 року військовим губернатором області та командувачем розташованими в ній військами призначається генерал-майор Михайло Дмитрович Скобелєв – активний прихильник приєднання середньоазіатських володінь до Російської імперії.
Саме за вказівкою М. Д. Скобелєва було вирішено заснувати нове російське місто неподалік Старого Маргелана. Він сам і вибрав ділянку для будівництва. Проте, створена його наступником спеціальна комісія, яка мала продовжити починання, забракувала цю ділянку і обрала її південну сторону.
Вибором назви нового міста займалася канцелярія генерал-губернатора Туркестану. Вже тоді пропонувалися найменування "Фергана" чи "Ферганськ". Зупинилися все ж таки на компромісному рішенні і місто назвали Новим Маргеланом.
У грудні 1907 року місто перейменовують на честь М. Д. Скобелєва. На Соборній площі було встановлено мармурову тріумфальну колону, увінчану бронзовим бюстом М.Д.Скобелєва Роботи скульптора А. А. Обера.
Ім'я першого губернатора Ферганської області місто мало до 1924 року. Сьогодні це сучасне місто. Міжнародний аеропорт приймає авіарейси із багатьох країн СНД.
Саме в цьому місті починалася акторська кар'єра Олександра Абдулова, коли він у п'ятирічному віці, разом із батьком вийшов на сцену Ферганського драматичного театру у виставі «Кремлівські куранти».
Коканд
Кокандське ханство - одне з трьох державних утворень біля дореволюційної Середню Азію. На відміну від Бухарського емірату і Хівінського ханства, хоч і як російські протекторати, але дожили до радянського періоду, Коканд, яким керували хани з династії Мінг (інакше - Абдуррахманіди), був завойований російськими військами. Ханство було скасовано як держава і приєднано до Росії в 1876 р. Хоча щодо молодої в порівнянні з іншими містами, Коканд швидко розквіт у перспективний торговий та релігійний центр. Особливо цікавий у Коканді палац Худоярхана – Урда, збудований наприкінці XIX ст. і став символом усієї долини.
Палацовий фасад з чотирма мінаретами прикрашений мозаїкою з кольорової керамічної плитки. До головного входу веде широкий пандус, а вхідна брама палацу - справжній шедевр різьблення по дереву. Купольне приміщення дарвозахони - приворотного приміщення прикрашене великим ганчовим візерунком. Тронний зал - красиве приміщення палацу, в його оздобленні застосовані всі види традиційного прикладного мистецтва, а стеля прикрашена 14-ма різьбленими поглибленнями - хавзаками із золотистими візерунками.
Палац Худоярхана є свідком усіх найважливіших подій, що відбувалися у Коканді. 1876 року в Коканд увійшли царські війська, захопили палац. Ханство впало, у палаці розквартувався російський гарнізон.
У тронній залі розташувалася православна церква, були відкриті чоловіча та жіноча парафіяльні школи. Після Жовтневої революції, У 20-ті роки, тут розташувалося правління "Кощі", союзу бідняків-селян. У 1924 році у палаці було відкрито сільськогосподарську виставку Ферганської області, а через рік у 1925 році на базі цієї виставки вирішено було відкрити музей. У роки Другої світової війни тут перебував військовий шпиталь.
Маргілан
Маргілан, одне з найдавніших міст Ферганської долини, хранитель секретів шовківництва, був найбільшою зупинкою на Шовковому Шляху до 9 століття, хоча місцеві легенди відносять зародження історії міста до часів Олександра Великого.
Місто шовку, що прославилося на весь світ своїми хан-атласами з райдужними візерунками, що струмують, і набивними шовковими тканинами. Великим шовковим шляхом торговці возили маргіланський шовк у Багдад, Кашгар, Хурасан, Єгипет і Грецію. Маргілан шовкова столиця протягом багатьох століть.
Населення Маргілана здавна займалося виробленням шовкових тканин, чим і завоювало славу свого міста. Майже три сторіччя з 1598 по 1876 р.р. Маргілан входив до складу Кокандського ханства, після приєднання Середньої Азії до Росії 8 вересня 1875 р. Маргілан став повітовим містом, оптовим ринком збуту бавовни та шовку. Старовинні архітектурні пам'ятники, відреставровані і відвідувані туристами. Особливо цікавий комплекс Пір Сіддік - збудований у середині 18 століття. З його ім'ям пов'язана легенда, як голуби врятували святого. Тому місцеве населення шанує голубів.
Мавзолей Ходжа Магіз, збудований у першій половині 18 століття. Цю споруду можна віднести до найкращих меморіальних будівель Маргілана.
Медресе Саїд Ахмадходжа, споруджено наприкінці 19 століття, якій властиво гармонійність композиції. У дворі медресе зведена мечеть, одна з небагатьох у Ферганській долині, де суцільно орнаментована стеля айвану та зали.
Мечеть Торон – базар, побудований наприкінці 19 століття. Туристи обирають це місце, щоб відпочити біля великого хаузу, у тіні багаторічних чинар та послухати спів птахів.
Ріштан
За п'ятдесят кілометрів від Фергани знаходиться невелике місто Ріштан. СІХ століття н. е. риштанцы славилися своїми керамічними виробами. Протягом 1100 років із покоління в покоління передають майстри секрети виробництва керамічних виробів із місцевих сортів червоної глини та глазурі із природних мінеральних барвників та золи гірських рослин. Великі страви "ляган", глибокі чаші "шокосу", глечики для води, посудини для молока, прикрашені орнаментом з глазурі "ішкор" - незабутніх бірюзових та ультрамаринових квітів, принесли риштанським майстрам популярність та прикрашають експозиції багатьох музеїв світу та частково.
Наманган
У золотому кільці Ферганської долини особливу увагу займає Наманган, батьківщина знаменитого узбецького поета Машраба. Неподалік Намангана знаходяться руїни древнього міста Ахсикент.
Середньовічні географи писали, що Ахсикент був найбільшим та економічно розвиненим центром Ферганської долини і вважався його столицею. Археологами розкрито залишки різних споруд: палаців, будинків городян, караван-сараїв, ремісничих майстерень, лазень тощо. У розкопках знайшли також різні вироби з металу, розписний керамічний посуд, монети, викарбувані в самому місті. Це місто було зруйноване в XIII столітті полчищами Чингізхана. Але в період володарювання нащадків Тимура тут знову з'являється велике місто.
У XV столітті Ахсікентом правил Омар-Шейх батько відомого державного діяча та поета Сходу Захіріддіна Мухаммеда Бабура.
У 1875 році Наманган увійшов до складу Росії. Тоді ж був закладений за регулярним планом нове місто. Його відокремлювала від старого міста фортеця, від якої, за вже сформованим порядком, віялом розходилися радіальні вулиці. Монументальні споруди в Намангані побудовано переважно межі 18-19 століть. Вони не відрізняються ні величиною, ні якістю обробки.
На початку 19 століття було зроблено спробу повторити на Чорсу Самаркандський Регістан. Навпроти зведеного медресе було побудовано мечеть. У торці будівель планувалося будівництво ще однієї будівлі. Але цей план не був реалізований, а згодом, після 1917 року, була знищена і мечеть. Залишилося лише медресе Мулли Киргиза, яке міською владою постійно реставрується, мавзолей Мулли Бозор Ахунда та ще кілька споруд недалеко від річки.
Андіжан
Недалеко від Наманган знаходиться місто Андіжан, батьківщина Захіріддіна Бабура, поета, автора знаменитого епосу "Бабур-наме", полководця, державного діяча, що завоював Індію і заснував імперію Великих Моголів.
Нащадок Бабура – Шах-Джахан – побудував в Індії найкрасивіший палац у світі – Таджмахал.
За віком Андижан - одне з найдавніших міст За тридцять кілометрів від сучасного міста розташоване городище Ерші - столиця стародавньої держави Давань, що славилася швидконогими скакунами. Звідси таких коней, як величезну коштовність, постачали до двору китайських імператорів. У дев'ятому-десятому століттях Андижан став володінням Саманідів. У 1902 році Андіжан сильно постраждав від землетрусу, місто було практично заново відбудовано. З архітектурних пам'яток минулих століть збереглося м медресе Джамі. Також увагу туристів приверне площу під просто неба- Хурманчилік, де працюють майстри з карбування, вишивки, художники. Тут можна придбати їх вироби. Андижанська область відома своїми святими місцями. Називається Тешик-Ташем валун в основі нагадує широко розставлені ноги гіганта. Серед інших відомих святинь не можна не згадати Імам-Ота.
Тузлик Масар, Ок Гур, джерело Ширманбулак місто досягло піку свого розквіту в епоху династії Темура. Протягом століть Андижан служив східною брамою у Ферганську долину. Сьогодні Андіжан – один із найбільших промислових центрів Узбекистану. Тут збудовано підприємство з випуску! легкових автомобілів Uz-DAEWOO. Моделі Tico, Damas, Matiz, Nexia.
Lacetti швидко здобули популярність серед автомобілістів СНД.
Шахімардан
Шахімардан - популярне місто-курорт, де завжди прохолодне повітря, вируючі річки та гірські озера. Дорога слідує вздовж річки Шахімардан до його початку в місті, де найчистіша річка Кок Су зливається з водами блискучої річки Ок Су. Тому місто, що знаходиться на висоті 1500 м над рівнем моря, привертає увагу любителів природи. Історію Шахімардан багато в чому пов'язують з ім'ям Хазрата-Алі, четвертого халіфа, зятя пророка Мухаммада. Існує версія, що під час перебування Хазрат-Алі в Центральній Азії, він відвідував селище Шахі-Мардан, і одна з можливих семи його могил знаходиться в даному селищі, що практично не можна ні довести, ні заперечувати. У перекладі з перського "Шахімардан" означає "Володар людей", що співвідноситься з ім'ям Хазарта-Алі. Тут народився узбецький радянський поет, драматург, засновник першого професійного узбецького театру - Хамза Хакімзаде Ніязі. Він створив п'єсу "Бай і батрак", що стала першим твором узбецької радянської драматургії.
Кува
Одним із найдавніших міст Ферганської долини є місто Кува. На городищі стародавньої Куви знайдено залишки міських будов III століття до зв. е. На території городища археологами досліджувався та розкопаний буддійський храм VIII ст. н. е
Перші ж розкопки підтвердили: Кува була одним із провідних центрів світового ремісництва, де, можливо, зародилося й саме мистецтво склоробства.
Кува також меморіальний комплекс відомого середньовічного вченого Аль-Фергані, відомий у Європі під ім'ям Альфраганус.
Нарешті дійшли руки дописати про Узбекистан, де вдалося побувати цього року у травні. Сьогодні – Ферганська долина. Село Багдад, полунична ферма, де росте величезна полуниця, черешневий гай, місцевий ринок, намети з газованою водою у стилі "привіт із початку 90-х" та снігові гори.
Без Ферганської долини враження про Узбекистан будуть неповними, тут обов'язково варто побувати.
Минулого разу я писав про Бухару (всі посилання наприкінці посту), з якої ми поїхали до Самарканда. Несподівано місто зовсім не вразило. Після Хіви та Бухари мечеті та медресе вже не виглядають, яскравих вулиць майже немає. Загальну картину псує похмура радянська забудова. Так, багато хто захоплюється Самаркандом, але краще поїхати до Каракалпакії та Хіви. Там буде класніший Узбекистан.
Загалом із Самарканда ми вирішили поїхати до Ферганської долини. Це западина між горами на кордоні Узбекистану, Киргизії та Таджикистану завдовжки 300 і завширшки 170 км. Тут розташовані кілька великих міст та безліч сіл.
2. Відкриваємо карту та бачимо незвичну назву села – Багдад. Їдемо) 
3. У Багдаді все спокійно, продаються килими 
6. Як і багато де в Узбекистані, Багдад завішаний гаслами у кольорах національного прапора 
9. Міський автошохбекат) 
12. Ловимо машину і просимо відвезти до Фергани. Нас підібрали двоє фермерів, батько та син, що возили на ринок продавати полуницю. Не знаю, як на Daewoo Damas – дітище узбецького автопрому та однієї з найпоширеніших у країні машин, спокійно їздять місцеві по 8-10 людей. Ще й з речами, використовуючи автомобіль як міський транспорт, але троє на задньому сидінні сидіти не дуже комфортно.
Однак скаржитися не буду. Фермери запрошують нас до себе. У результаті Фергани ми так і не побачили, натомість наїлися полуниці та отримали величезну сумку ягід у подарунок. Зрозуміло, жодних грошей із нас ніхто не попросив 
13. Ферма виявилася навісом серед полуничних полів 
14. А ягоди - трохи більше, ніж очікувалося) 
15. Серьога просить якнайшвидше фотографувати, рука втомлюється тримати 
16. Фермери запрошують пообідати, але, на жаль, часу немає - потрібно за день об'їхати всю долину по колу. Тоді обіцяють відвезти нас назад на трасу, лише шляхом завести ще до невеликого сюрпризу. Ним виявився черешневий гай 
17. Ягоди упаковують і готують для відправлення до Москви 
18. "Зустрінемось у Росії", - думаю я. На місцевих ринках у травні цього року за кілограм черешні просили у переказі 50 рублів. Скільки вона коштує в Москві, говорити не треба, тож ясно 
19. Тут також не відпускають без подарунка. У результаті у нас відро черешні та полуниці 
20. Нас вивозять на трасу, і ми прощаємось із гостинними фермерами. Селище Кува. Перукарня вулична 
26. Тапочки на будь-який колір 
27. Серьога вирішує купити тюбетейку, але ціна кілька сотень рублів його залишає. До речі, малюнок на тюбетейці багато говорить про господаря головного убору. У кожній області країни він різний та відповідає тій чи іншій місцевості. Як код регіону на автомобільних номерах.
До речі такий жіночий одяг зустрівся в Узбекистані лише у Ферганській долині. Тут же дорогою траплялися і мечеті. В інших частинах країни нічого подібного не бачили
28. Наша вечеря - шашлик із рубаного м'яса Кійма-Кабоб. Місцеві називають його "жований". Готується з яловичини чи баранини, коштує 20 рублів за шампур 
29. Далі шлях лежить у Андижан. Якась промзона.
Андижан насамперед відомий своїм автозаводом, побудованим вже після розпаду Союзу, але нас туди, зрозуміло, не пускають і знімати не можна 
30. Міський парк. Гірка у вигляді берізок. Цікаво, чому обрали саме таке не дуже типове для країни оформлення? 
31. Особлива тема узбецьких міст – намети із газованою водою. Дивлячись на них хочеться відразу почати шукати тимчасовий портал, через який вони сюди перепестилися з 90-х або навіть кінця 80-х 
32. А в цьому кіоску видно скляні циліндри з сиропом. Такі самі, які були і в СРСР. На відміну від Росії, в Узбекистані їх можна побачити. Кухоль коштує 3 рублі. Цей дідусь налив мені газування безкоштовно, зі словами "Для гостя" 
33. Долина відокремлена з інших частин країни гірськими сніговими хребтами 
35. Ми дуже хотіли потрапити сюди на гарне світло вранці чи ввечері, але, на жаль, цього не вийшло 
Не цілком очевидно, що найактивніше у пострадянських країнах залізниці будує зараз Середня Азія. Складний рельєф, ще більше складний візеруноккордонів і зовсім забористі відносини між народами призвели до того, що єдина залізнична система, що дісталася у спадок, виявилася перерізана кордонами в найбільш невідповідних місцях. Інші магістралі перетинають кордони кілька разів, і місцевим довічним президентам виявилося простіше будувати нові залізниці, ніж домовитися між собою. ще наприкінці 1990-х проклали новий шлях до Хорезма через безлюдні Кизилкуми в обхід Туркменістану, а в 2009 - інший обхід цієї країни гірськими перевалами в Сурхандар'ю. Найскладнішим виявився шлях у Ферганську долину – третина населення Узбекистану висить на вузькій "пуповині" від єдиної траси до вершин найближчих хребтів. Стара залізниця вздовж Сирдар'ї проходить через Худжанд, "північну столицю" ворожої Узбекистану країни - Таджикистану. І побудувати наново треба було всього 123 кілометри, та тільки ось біда - через Камчикський перевал (2268м), під яким потрібно було пробити 20-кілометровий тунель
І це було зроблено у 2016 році, у ті самі дні, коли я був у Таджикистані. Але лише через місяць я проїхав новою дорогою, землями , показаними в . Тут же, щоб двічі не вставати, розповім і про автомобільний шлях через Камчикський перевал, який ще три місяці тому був єдиним.
Тунель був зданий в експлуатацію 27 травня, 22 червня відбулося офіційне відкриття дороги Ангрен-Пап, а далі багато хто говорив, що пасажирського руху чекати ще кілька років - нові лінії зазвичай спочатку обкатуються та "утрамбовуються" товарняками. Однак перший пасажирський потяг із Ташкента до Андижана вирушив 5 вересня, невдовзі після Дня незалежності та похорону Ісламу Карімова. У Ферганську долину під час мого приїзду ходило два поїзди - Ташкент-Андіжан і Бухара-Андіжан, майже 6 і 8 годин в дорозі відповідно, але з тих пір прямих ташкентських поїздів стало кілька, а так само з'явилися поїзди Ургенч-Андіжан і навіть Москва -Андіжан. Ташкентський - прискорений, але не аналог "Афросіаба", а місцевої збірки, і я його жодного разу не бачив, та й дізнався про його незвичайність лише після повернення. Бухарський (як напевно і ургенчський) - звичайний пасажирський з старими плацкартними вагонами, прибуває водночас (тобто вирушає раніше), проте - у півтора рази дешевше, і мій вибір упав на нього. Рано вранці ми були на вокзалі Ташкента, і поїзд прибув на півгодини раніше за графік, посадку почав строго за розкладом, а відправився з півторагодинною затримкою, яку так і не зміг наздогнати. Взагалі, у мій минулий приїзд поїзда в Узбекистані ходили точно, а цього разу запізнювалися по всій країні – мабуть, запуск нової дороги добряче збив усі звичні розклади. , Але і в Бухару, і в Андижан дороги йде на південь, тому в столиці поїзд змінює напрямок. Поспавши пару годин, я прокинувся десь у Ташкентській області, і повз пливли її індустріальні гіганти - як Ново-Ангренська ГРЕС (1970-ті) у містечку з дуже гарною назвою Нурабад ("Світлоград"):
Або неможливо величезна "стара" Ангренська ГРЕС (1953-67) поблизу власне Ангрена... вибачте за якість фотографій, вагон оснащений антишпигунською системою "Брудне скло":
Ангрен - найдальший у цьому напрямку (120км) і найбільше (170 тис. жителів) місто Ташкентської області, в Узбекистані відповідає за "шахтарську столицю": селище Ангреншахтбуд для освоєння покладів бурого вугілля засноване 1940 року, а вже до 1946-го до міста. З залізниці він майже не видно, а проїжджаючи вздовж цього нестерпно довгого і похмурого міста по шосе, я не міг позбутися відчуття, що потрапив на Донбас і їжу вздовж Макіївки – шахтарська глибинка чимось навіть ірраціональним буває напрочуд схожа. У тому числі - занепадом: Ангрен вважається одним із найдепресивніших міст Узбекистану, і по мережі гуляє чимало фотопідбірок, що нагадує . Зараз Ангрен намагаються витягнути, створили тут особливу економічну зону, залучили китайців до розробки вугілля і модернізації ГРЕС, і загалом з траси все виглядає так, ніби це принесло плоди - "фасад" міста цілком доглянутий, і покинуті, що стирчать тут і там (від розвалу комунікацій - поживи в такій без води та опалення) багатоповерхівки нагадують, що з глибокого занепаду Ангрену вибиратиметься ще довго.
Зовні ж Ангрен, за Крайній міріз траси, гранично сумував, і здається, навіть такого характерного для пізньосталінських шахтарських міст "високого сталіансу" тут не склалося. Десь на околиці Ангрена донедавна стояв мавзолей Гумбез-бобо 11 століття, рідкісний у Середній Азії домонгольський пам'ятник, найстаріша будівля Ташкентської області та єдина споруда Ілака, що вціліла. Зовні він був майже правильний куб, що наполовину пішов у землю, але нещодавно його вирішили зробити "новим" і "красивим", а від оригіналу не залишилося навіть фотографій. Ще в Ангрені є музей із багатою експозицією того ж Ілака та копійчаною платою за вхід, звідки періодично щось крадуть. А вище по горах Чаткальського хребта стоїть застарілий Янгіабад на давно вичерпаних уранових копальнях, де на мосту над швидкою річкою Каттасай ще висить ніби дивний напис "Славься, шахтарське плем'я!". З іншого боку - Курамінський хребет, його найвища частина, по різні боки якої знаходилося серце стародавнього Ілака, два його найбільші копальні - узбекистанський Лашкерек і таджикистанський Канімансур. Біля підніжжя за Ангреном видніються шахти - але тільки з автодороги не оцінити їх масштаб:
Станція Ангрен між містом та копальнями. Якщо ви їдете з Ташкента поїздом, до неї сміливо можна поспати:
Але вже від вокзалу видно терикони, тут це не звичні Донбасом, Кузбасом або Карагандою конуси, а довгі відвали:
І за Ангреном залізниця веде трасою колишніх промислових гілок, звичайно ж реконструйованої під магістральні поїзди. Але сама вона, як і раніше, проходить по краю розробок, і потяг огинає півколом черговий мега-кар'єр - Ангренський вугільний розріз:
Закладений у 1940-1948 роках, нині він дає 90% вугілля в Узбекистані, велику частину якого споживають ті дві ГРЕС із перших двох кадрів: Узбекистан - країна, прямо скажемо, не вугільна, і вони обидві у кілька разів поступаються газовою Сирдарьинською ГРЕС . Крім вугілля тут видобувають золото, а також, з 1962 року - германій, рідкісний кольоровий метал, що використовується в електроніці, і поряд з оренбурзьким Медногорськом це було єдине його виробництво в СРСР. Сам видобуток бурого вугілля з радянських часів впав у два з лишком рази, проте, як бачите - йде. Чорні смуги на схилах – це поїзди:
Ангренський розріз у порівнянні з тими ж Кальмакиром або Мурунтау не дуже глибокий, але за площею їх чи не перевершує - розміри його приблизно 3 на 4 кілометри. Періодично поїзд іде за скелі, а найзагальніші види розрізу відкриваються з його далекої від Ташкента сторони:
Останні кілометри старої дороги:
Тут Курамінський і Чаткальський хребти Тянь-Шаня сходяться, і дві дороги починають втягуватися в долину Ахангарана, що звузилася. Це, наприклад, не вокзал і диспетчерський пункт, а пост ДАІ на шосе, сфотографований з вікна поїзда. З боків у нього справжнісінькі фортечні вежі, навіть з бійницями, але про цю особливість ферганської траси - пізніше:
Обидві дороги йдуть північним, "чаткальським" берегом Ахангаранського водосховища, заповненого в 1989 році. Тримає його не ГЕС, а іригаційна гребля, що регулює стік довгою, але більшу частину року маловодної річки. Вид з автодороги:
І з вікна поїзда:
Зверніть увагу на висоту "ватерлінії" - якщо у води, за словами старожилів, що побачили мої фотографії, було для осені багато, то Ахангаранське водосховище виглядало відверто обмілілим:
Сама ж річка в природному руслі - і зовсім пучок тонких струмків (хоча навесні він навіть на рівнині буває відносно повноводним).
Уздовж дороги - дуже гарні скелі, ніби зліплені з природних стовпів. Подекуди, наприклад у долині річки Ієрташ, на сотні метрів по них можна йти як по сходах:
Гори я фотографував з тамбуру, але в якийсь момент людина, що йшла повз мене, погрозила мені пальчиком - заборонено! І я повернувся в купе, вирішивши не спокушати долю. На поїзді я їхав у Ферганську долину, а не з неї місяцем раніше, коли спустився в Ош з Паміру, тому що в день відправлення купити квитки мені тоді не вдалося - два поїзди на 9-мільйонний регіон відразу ж знайшли попит, і квитки на них можуть розбирати і протягом тижня. Тим не менш, у нашому вагоні якимось чином були вільні верхні полиці. На бічній їхала гарна і дуже спокійна узбечка середніх років, а в сусідньому плацкарті - дрімучий дід із кущистими бровами нижче тюбетейки. Дід періодично приходив до нас поспілкуватися, російською мовою ледве-ледве, а ім'я "Ілля" здавалося йому надто складним і якось трансформувалося в "Гриша". Присівши до нас і поставивши кілька запитань, зазвичай він замовк, і помовчавши трохи, намагався оживити обстановку фразами типу "Гріш, розкажи що-небудь", "Гріш, ну не мовчи!" і навіть - це була коронна фраза - "Гриша, заспівай!". Але потім поряд опинялася маленька дитина, яких у багатодітних сімей вагоні, що їде країною, було в надлишку, і дід, мліючи від розчулення, йшов з ним додому.
Ми з Ольгою стежили за планшетом за дорогою, і загадковий тунель був усе ближче і ближче. Ось поїзд зупинився на маленькій станції Орзу (у перекладі – Мрія), яку я сфотографував місяцями раніше з автодороги:
Тут суворі хлопці з автоматами оглянули потяг з боків і знизу, дядька в жилеті простукала колеса, а відчутно нервовий провідник пройшовся вагоном і особисто задраїв усі шторки на вікнах, покаравши не відкривати до виходу з тунелю. Я відразу згадав якийсь фільм за мотивами 1001 ночі, де принцеса їхала в лазню, а весь Багдад лежав обличчям у землю, міцно заплющивши очі - адже тому, хто її побачить, одразу ж відрубають голову! Коли дід "Гриша, заспівай!" спробував відкрити свою шторку, відразу ж прибіг провідник і став ні то вимагати, ні то благати її закрити - "мене ж за це покарають!" Так що Камчикський тунель на власні очі я побачив тільки таким:
Втім, "самаркандського" порталу з вагонного вікна все одно було б не розглянути (хіба що просочившись в останній тамбур останнього вагона), так що його офіційна фотографія від УзА, що поширилася по багатьох ресурсах. Швидше за все, приховують від очей пасажирів не сам тунель, а всякі системи його безпеки аж до військових позицій, які так само не потрапили і в ці кадри:
А КНРівські прапори не випадково - Камчикський тунель будувала China Railway Tonnel Group, одна з найбільших будівельних компаній Китаю, і 19,2 кілометра в сейсмостійких горах вона пройшла всього за кілька років. Працювало тут понад 4000 осіб, інженери та фахівці – здебільшого китайці, робітники – здебільшого місцеві. Треба зауважити, в Узбекистану з Піднебесної відносини не дуже хороші, такої присутності китайського капіталу, як у Киргизії чи Таджикистані, тут немає – кажуть, проблема в уйгурах, які узбекам – найближча рідня, а китайцям – сепаратисти, від чого китайські влада до Узбекистану ставиться насторожено, чи то покійний Карімов за своїм звичаєм з Піднебесною посварився. Але в цьому будівництві без Китаю було просто не обійтися, і навіть - для самих китайців вона зовсім не "раз плюнути": серед залізничних (крім ліній метро) і автомобільних тунелів світу Камчикський за довжиною в середині другої десятки, але на весь Китай всього 4 тунелі довше за нього. Найдовший у Росії Північномуйський тунель на БАМі коротший за Камчикського всього на 3 кілометри, але тільки будувався в 10 разів довше.
На жаль, не знаю де на офіційних фото якийсь кінець Камчикського тунелю. Скажу лише, що проїзд по ньому вражає не так, як я очікував - поїзд йде швидко і при цьому досить тихо (набагато тихіше, ніж у метро), в щілину під шторкою я бачив стіну на відстані витягнутої руки (хоча, судячи з офіційних фото). це ілюзія - там ціла платформа з боків), і всі ці 19 з гаком кілометрів долаються менш ніж за 20 хвилин: інші куди менші тунелі через малу швидкість здаються довше. На тому боці, в Намангаській області - круті гори, початок спуску вузькою долиною річки Чодаксай у благодатну Ферганську долину:
По дорозі - віадуки та інші тунелі:
Але вони набагато коротші:
Цвинтар на схилі:
Гірські розробки Алтинкан, що так і перекладається - Золотий Копальня:
Населений переважно таджиками кишлак Чадак біля виходу на рівнину:
І хоча цей поїзд був на той час на ходу вже місяць, для дехкан (а може бути городян, мобілізованих над битву за врожай по хашару) його прохід як і коли не подія, то привід перепочити, перервавши роботу:
Нова лінія приходь на станцію Пап, найближчу до Намангану. Залізниці Ферганської долини утворюють кільце, але від Папа воно поки що електрифіковане лише проти годинникової стрілки, через Коканд і Маргілан (місто-супутник обласної Фергани) до Андіжану на тому кінці долини. Наманган поки що залишається без прямих поїздів до Ташкента, але кажуть, електрифікація зараз іде і в тому напрямку, і скоро від Папа до Андіжана поїзди ходитимуть двома маршрутами.
За Папом (вдалині видно його вокзал), знову по старій дорозі, поїзд майже відразу перетинає Сирдар'ю, що в Долині не дуже виділяється серед величезних радянських магістральних каналів. Ферганська долина, ця , заслуговує на окремий цикл постів, і я його ще напишу - але тільки через кілька місяців...
А поки що вирушимо назад уже автодорогою, якою я їхав до Ташкента від кордону біля киргизстанського Оша. Саме тут я побачив нову залізницю вперше:
І відразу вразився капітальністю її насипу і віадуків, при тому що місцевість ще була рівнинною. Трапляються дві дороги тут ненадовго - від входу в тунель до шосе близько 9 кілометрів.
Станція Темірйулобад ("Залізничне місто") здається десь у районі того самого Чадака. Зовнішність узбекистанських вокзалів дуже впізнавана, атмосфера його залізниць - теж, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що в Узбекистані та Казахстані формуються власні, відмінні від російської, залізничні традиції.
Автодорога ж на перевал упирається в щось, найбільше схоже на прикордонний блокпост. У принципі, потужні криті блокпости на дорогах Узбекистану - не рідкість, подібні є і на межах областей, і в'їздах і виїздах. великих містале цей - особливо великий і особливо в'їдливий. Проходять його як справжній кордон – пасажири виходять і показують паспорт у спеціальне віконце, машини оглядають під навісом, а вважаючи підозрілими – відганяють для більш ретельного огляду на стоянку по сусідству. З усіма чергами прохід цієї посади зайняв трохи менше, ніж прохід кордону, хвилин 30-40.
Справа навіть не в тому, що Ферганська долина - найпроблемніший регіон Узбекистану, де в 1990-х старанно тиснули ваххабітів, а в 2005-му - кривавий заколот в Андижані. Бережуть тут швидше сам перевал, щоб який-небудь шахід-мобіль не дай боже не відрізав від Ташкента третину населення країни - як уже говорилося, це єдина автодорога, і ліворуч за горами Таджикистан, а праворуч - Киргизія, з обома Узбекистаном глуха ворожнеча. Машин на звивистій дорозі несподівано багато, особливо якщо свіжі спогади про пустельний Памірський тракт.
Дорогою два тунелі, а між ними ще й військова частина, але коли я сфотографував портал одного з них, пасажири (переважно узбеки з киргизьких Оша та Аравана) так захвилювалися, що далі діставати фотоапарат мені було просто незатишно. Не знаю точно ні довжини цих тунелів ("лінійкою" по вікімапії виходить 400м і 1км), ні дати споруди (на вигляд - сучасні, як і більшість середньоазіатських тунелів), а десь між ними не дуже помітна вершина перевалу.
Сама дорога рясно гілкується по сопках - чи то дублери на випадок НП, чи то інфраструктура для техніки, яка цілий рік захищає трасу від лавин та обвалів. По схилу - безліч захисних споруд:
Пам'ятаю, що види тут після Паміру мене не дуже вразили: колись я захоплювався такими дорогами, але наїздивши по Середній Азії майже півроку, охолонув - ну перевал і перевал, з ким не буває?
Однак - все ж таки найжвавіший перевал Середньої Азії, і за всіма режимними зонами на спуску в долину Ахангарана є офіційна оглядова площа:
Її символ - орел, з постаменту якого ледь сочиться вода:
Підзонна труба, що не працює, і серпантини, що йде вниз:
Тут завжди людно, а значить - торгово:
Але крім гірських яблук, сухофруктів, лікарських трав на асортименті вовчі сироватки і муміє:
Ще один, більш дешевий і якісніший ринок з видом на Ахангаранське водосховище і труби Ангрена за греблею. Один із пасажирів, киргизстанський узбек з громадянством Росії, який їхав до Ташкента, щоб летіти звідти на заробітки в Південну Кореюкупував тут халву корейцям у подарунок.
І якщо вже їдемо у бік Ташкента - в наступній частині повернемося в узбекистанську столицю. Попереджу лише, що це буде дуже похмурий піст.
УЗБЕКИСТАН-2016
